собственно что случилось: в среду по дороге на работу вдруг замигал значок перегрева двигателя, вентилятор при этом не включался. С остановками на остывание с горем пополам дополз до работы, где в гараже мне удалось выявить лишь следующее - предохранители, реле, и сам мотор вентилятора на радиаторе работоспособны. по дороге домой, закипев в очередной раз, выяснил, что нижняя трубка радиатора холодная, тогда как верхняя горячая. Самое логичное было предположить, что навернулся термостат, который был срочно куплен в Экзисте, также как и датчик включения вертилятора. Сегодня произвел замену термостата и датчика, с отрицательным успехом - мотор греется, радиатор холодный, вентилятор не включается. Мастер в сервисе (не фирменный, по соседству) предположил, что возможно проблемы с помпой, так как трубки радиатора мягкие, то есть давления в системе особого нет.

теперь вопросы:
1. почему не включается вентилятор при снятии разъема с датчика включения вентилятора, или это нормально? (потому как на большинстве машин включается)
2. каковы на ощупь трубки подачи ОЖ к радиатору, при включенном двигателе, жесткие?
3. логично ли что полетела помпа?
4. родная помпа 19200-PWA-003 стоит минимум 2 тыр за 8 дней в Экзисте (то есть пару недель) либо можно купить неродную фирмы GMB (ссылка) с доставкой за 1-2 дня за 1225 руб

ваши соображения...

в ближайших фирменных сервисах (ФК-моторс, Флай-авто) берутся на диагностику, но до них либо на тросе либо эвакуатором, либо своим ходом, но долго, с периодическим остыванием, так что жду сначала ваших советов... Да, еще, Аояма на Таганке без мотортестера, так что либо ФК либо Флай

Не помню, кто рассказывал, вроде если трубки жесткие, то был перегрев....

а мастер - извините ЛОХ, если говорит что трубки мягкие из-за того, что там нет давления.... Не такое уж там и давление, чтобы трубки деревянные были... Они в любом случае мягкие....

Леха, завтра до 7 утра с свободен.
На работу в Долгопрудный к 8 часам.
Могу оттащить. Трос нужен. Вернусь через 30мин.

alexpane
Леш, спасибо, не парься пока, если что найду кого поближе, папу например... завтра куплю трос покрепче, наскоро купленный ленточный китайский за 100 рублей порвался 5 раз за 5 км, причем 2 раза сразу же, возле клюков, на месте строчек

Zhukov
врать не буду, просто не помню какие они были раньше


да, еще пара уточнений - ПЕЧКА работает, не завоздушивается, то есть какой-то ток ОЖ все же есть. Про забитый радиатор тоже не верится, зимой ремонтировался на предмет перебитых сот, был чистый, ОЖ менялась вся. Тем более что в предыдущий день полтора часа по пробкам все работало штатно, вентиль крутился, датчик перегрева не светился

Zhukov
врать не буду, просто не помню какие они были раньше

Леха, склоняюсь к отсутствию циркуляции жидкости.
Если есть разница в температуре жидкости верхнего и нижнего патрубков есть, то радиатор охлаждает.
Варианты (не по вероятности):
1. забит радиатор.
2. не работает помпа (может не приводиться во вращение?)
3. цепь включения вентилятора неисправна -проверь.
4. Если был недавно ремонт радиатора-проверь отсутствие посторонних предметов в системе, может что-то мешает....
Я бы заказал родную помпу. Если не она-можно продать на форуме.
Если время не терпит-то то, что быстрее.
Попозже пройду до машины-попробую ответить на твои вопросы.

А проводку всю проверял??

У меня на предыдущей машине мышка провод перегрызла, фары я долго искал почему не работают....

Сходил, посмотрел свой движок.
К сожалению в темноте нихрена не видно, да и воздушный фильтр мешается-до датчиков не добрался.
Патрубок верхний пощупал до и после заводки двигателя-одинаково прожимаются.
Я на связи.

цепь проверена от ЧЯ (замыкаешь напрямую контакты в реле - вентиль крутится), как до него идет сигнал - понятия не имею. радиатор ремонтировался прошлой зимой, уровень ОЖ стабилен. Разница в тепературе слишком существенна, верхний горячий (вышибает в расширительный бачок, видимо), нижний ледяной, радиатор ВЕСЬ холодный. двигатель при этом диагностирует что перегрет миганием лампы на приборке. Проводка фактор вторичный, циркуляция ОЖ по системе суть чистая механика с гидравликой, на электрику не завязано

Ну тогда и циркуляции через радиатор нету и вентилятор почему-то не включается ....
А если выводы датчика включения вентилятора замкнуть между собою, как на отечественной? Сжечь ничего не спалишь-это точно.

Леш, боязно... точно ничего не спалю? предик не всчет...

balamut @ 12.10.2008 - 22:06
Леш, боязно... точно ничего не спалю? предик не всчет... 

Что такое датчик?

Это сопротивление/выключатель: Максимум, что будет-это ошибка типа: "высокое/низкое напряжение датчика такого то...", али подобное.
У тебя датчик 37760-P00-003 ?

ага, он самый. А где ты такое инфо надыбал? Завтра вечером после работы попробую.

balamut @ 12.10.2008 - 22:52
ага, он самый. А где ты такое инфо надыбал?

Инет-вещь!
На Джазе такой же стоит.
Как на аккорде, цивике и прочем (Экзист так говорит).

balamut @ 12.10.2008 - 22:52
Завтра вечером после работы попробую. 

Если там два провода, то просто съимитируй замыкание контактов датчика. Вряд ли проводов больше.
Но циркуляции то все равно не из-за датчика нету...

Может пробка воздушная мешает циркуляции...

Реле вентилятора включает комп - всегда оба одновременно, включи кондиционер - вентиляторы тоже должны заработать. Но вот смысл им работать, если радиатор холодный и охлаждать нечего.
Сначала надо с радиатором разобраться.

pavelm @ 13.10.2008 - 06:12
Может пробка воздушная мешает циркуляции...

Реле вентилятора включает комп - всегда оба одновременно, включи кондиционер - вентиляторы тоже должны заработать. Но вот смысл им работать, если радиатор холодный и охлаждать нечего.
Сначала надо с радиатором разобраться.

да, но с чего ей образоваться?

ты уверен что оба одновременно? у меня дорестайлинг - 2 радиатора, 2 вентилятора, работают порознь

Давление в системе не от циркуляции насоса, а от расширения антифриза. На прогретом авто давление должно быть (его обеспечивает крышка радиатора). На ощупь патрубок должен быть как детский мячик.
При отсутсвии давления (т.е. при давлении в системе равном атмосферному) при рабочей температуре двигателя антифриз КИПИТ! Образующаяся паровая пробка нарушает циркуляцию в системе.
ИМХО, надо:
1. Провериь наличие утечек из системы охлаждения и уровень ОЖ.
2. Проверить клапан и пружину крышки радиатора.
3. Проверить силовую цепь вентилятора охлаждения вытащив реле вентилятора и замкнув к колодке соответсвующие контакты. Тем самым вы проверите всю силовую цепь вентилятора.
4. Проверить само реле.
5. Проверить работу датчика и управляющей цепи вентилятора замкнув его (датчика) контакты (это можно делать).
6. Проверить привод помпы (шкив/ремень).
7. Проверить циркуляцию в системе сняв и удлинив патрубки (можно с печки) и поместив их в емкость выше уровня всей системы.
8. Проверить термостат (и старый и новый).
Ещё раз напоминаю, что при отсутсвии давления на прогретом авто циркуляция нарушается.

оба одновременно. Но вот есть еще такой прерыватель, который при температуре двигателя ниже 93 градусов разрывает цепь вентиляторов. radiator fan switch. поэтому надо разбираться почему радиатор холодный. вентиляторы думаю не причем. А именно почему нет циркуляции.

Можно термостат проверить вот параметры:
STANDARD THERMOSTAT Lift height: above 8.0 mm (0.31 in.)
Starts opening: 80-84°C (176-183°F)
Fully open: 95°C (203°F)

Знаешь, когда в батарее дома воздух попал - она тоже холодная. Принцип везде одинаков.

термостат НОВЫЙ, реле рабочее
hotrod

1. системы была герметична, без утечек
2. клапан держит, при отрывании явно травит, уровень ОЖ в бачке меняется
3.работоспособно, уже говорил
4. аналогично
5. вечером, теперь спокоен что это можно делать
6. ремень на месте, до остального добраться затруднительно, но постараюсь
7. попробую
8. старый - проверю

давление какое-то в системе создается, так как при снятии крышки сифонит

датчик из п.5 - Radiator Fan Switch
Нормально разомкнут.
Замыкается при температуре выше 93C.

ссылка
вот почитай