Ну вот я и влился в ряды поставивших VTEC.
Хотел бы сказать что все сделал сам, но это стало возможным только благодаря советам Петра
yaha, за что ему ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!
Мотор был куплен еще в январе, но руки дошли (и время появилось) только в июне.
При выборе остановился на спайковском моторе с резаной косой, т.к. он один был рестайловый (читай самый свежий) из бывших в наличии. Мотор с дросселем, с резаной косой, с выпускным коллектором с лямбдой, без генератора, стартера, компрессора кондиционера и ЭБУ обошелся в 14500 р. Навесное и косу было решено оставить со старого мотора.
Замеченные косяки:
1. Подшипник обводного ролика сухой.
2. Клапан холостого хода заклинен (выяснилось при разборке и чистке). Очевидно это последствия "предпродажной подготовки", а именно промывки дроссельной заслонки карбклинером, при этом вся растворенная грязь стекает прямо в КХХ.
3. На сливной пробке масляного поддона не было алюминиевого кольца.
4. Обломан маслощуп.
В качестве предварительного ТО сделано:
1. Подшипник обводного ролик промыт, заложена смазка (литиевая без молибдена).
2. Заложена губка из нержавейки в маслоотделительный лабиринт, пластина переклеена на герметик (см. п.7).
3. Промыт клапан EGR.
4. Промыт клапан ХХ, подшипники смазаны, прокладка заменена на новую.
5. Заменена втулка клапана ВКГ.
6. Маслоканалы промыты соляркой. Залито 0.3-0.4 р, слилось на 0.15-0.2 л больше (старое масло).
7. Удалена губка из маслоотделителя, т.к. оказалась ржавеющей. Пластина снова переклеена на герметик. А если бы сразу проверил губку, то не пришлось бы дважды переклеивать пластину.
8. Заменен задний сальник КВ.
9. Проведена раскоксовка колец нашатырным спиртом. Залил на ночь по 120-130 мл, утром откачал по 50-80 гр жуткой коричневой жижи. Затем залил чистую и прокручивал по одному цилиндру заставляя просачиваться через кольца. Остаток высосал и продул воздухом. Далее смешал 40 г масла и 50 г керосина и полученную смесь равномерно залил в цилиндры (чтобы избежать сухой работы поршней при первой заводке).
10. Заменена полукруглая прокладка в поддоне и кольцо у маслофильтра. Заодно вымыта грязь из поддона. Поддон переклеен. Собственно причина этого действия в том, что при выполнении п.7 я укладывал мотор горизонтально. И после поднятия мотора я увидел что остатки солярки просочились по стыку поддона с блоком. Стало быть там где-то была щель, в герметике или серповидной прокладке. Поэтому пришлось снять поддон, нанести новый герметик и заменить прокладку. Ну и раз снял поддон то заменил и кольцо в районе маслофильтра.
Делал в одиночку, с помощью кран-балки, которую пришлось соорудить в гараже. Собственно ушло 1 день (7 часов) на снятие мотора и 2 дня на установку. И это не считая 1 дня на ТО нового мотора (перед снятием старого), 1 дня на ТО навесного (разборка, чистка, смазка, замена щеток в генераторе и стартере), заодно воспользовался моментом когда есть доступ и промыл печку (5 л воды, 250 г лимонной кислоты, кипятильник и газелевская помпа), и 1 день ушедший на борьбу с косой. Итого 6 дней жесткого секса с 15-летней японкой
(машина 2002 г.в., стало быть в нынешнем 2017 г ей как раз 15 лет исполнилось). Снимаю шляпу перед Петром, который меняет двигатель за 6 часов! Мне до такой скорости работы очччень далеко....
Выпускной коллектор решил взять с контракного мотора, с лямбдой. Рассудил что эта лямбда должна быть всяко живее моей, к тому же мою (которая в катализаторе) иногда заливает в лужах, а в коллекторе лямбда стоит повыше и брызги до неё не должны долетать. У этой лямбды провод гораздо короче, но до штатного разъёма дотягивается нормально. Новую лямбду в качестве профилактики промыл в ортофосфорной кислоте в ультразвуковой ванночке, как впрочем и свечи. Старую лямбду выкрутил, дырку в катализаторе заглушил сливной пробкой масла от ЗМЗ-406 (их пара видов, надо брать ту что с резьбой М18*1,5) с медным кольцом.
Порой мне кажется что я первый ставил VTEC на старую косу от iDSI, т.к. некоторые тонкости в обеих ветках мне не встретились.
Много полезной информации почерпнул из фитовской ветки по замене мотора. В частности сразу перенес правее провода катушек заднего ряда. Если этого не сделать, то провода будут натянуты как струны. Вызвано это тем, что на iDSI моторе катушки развернуты так, что разъёмы находятся под острым углом к продольной оси двигателя, а на VTEC катушки развернуты так, что разъёмы находятся под прямым углом к продольной оси двигателя. В результат разъёмы оказываются расположены на пару см правее. Для избежания чрезмерного натягивания проводов надо расщелкнуть пластиковый короб задней ветки косы, разрезать изоленту и перенести провода каждой катушки правее на одно окно:
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 37 )
SAM_6672.JPG
И лучше это сделать пока мотора нет. При установленном моторе доступ к косе куда как неудобнее.
Вторым животрепещущим вопросом было подключение клапана VTEC. В старой косе естественно такого провода нет. Я решил не выпендриваться и использовать провода от 4-й передней катушки, ныне не используемой. Разъём с куском провода взял со своей резаной косы, шедшей в комплекте с новым мотором. Вообще штатную косу старался необратимо не портить. Поэтому откусывать разъёмы передних катушек не стал, просто замотал их пленкой и изолентой. А на проводах 4-й катушки срезал изоляцию, намотал провода VTEC-разъёма, пропаял и заизолировал. Соединение получилось такое:
зелено-желтый провод VTEC -> бело-синий провод катушки (управление);
коричневый провод VTEC -> черный провод катушки (земля):
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 28 )
SAM_6669.JPG
На старом моторе вытащил косу не снимая впускной коллектор, на новом протащил косу также не снимая впускной коллектор. Надо только осторожно снимать фишки с форсунок, на контрактном моторе я у некоторых сломал боковые фиксаторы.
Итак мотор установлен, все шланги надеты, разъёмы подсоединены (кроме VTEC), масло и антифриз залиты. Кстати сначала хотел залить промывочное масло и завести на нем (на случай если не заведется промывочное масло стоит дешевле нормального), но так заее.. за 4 дня что решил сразу залить обычное, к тому же после вскрытия я знал что мотор внутри чист! Надел на выхлопную трубу длинный толстый шланг, вывел его за ворота гаража. Решил сначала завести на старых мозгах. Мотор долго не хотел заводится, пришлось маслать пару-тройку минут с перерывами. Наконец завелся. Естественно сразу загорелся чек, ведь половины катушек нет (ошибки именно эта). Вышел из гаража и офигел - мотор дымит. Нет, не так. Мотор ДЫМИИИИИИИИИТ!!!!!!!! В коридоре белый дым висит как плотный туман! Вот оно масло с керосином, залитое в цилиндры (чтобы избежать сухой работы поршней при первой заводке). Только минут через 10-15 масло выгорело и дым прекратился. Далее прокатился по гаражам. Машина едет, хоть и не резво.
Заглушил, начинаю ставить новые мозги. В качестве оных использованы 37820-RFA-904 (2 лямбды), который
yaha перешил в 901 (это которые с одной лямбдой). Как известно на VTEC катушки расположены сзади, но в разъёме ЭБУ это контакты
передних катушек. Необходимо вытащить 4 провода бывших передних катушек, и на их место переставить 4 провода бывших задних катушек. Из освободившихся 4 проводов передних катушек один (от 4-й катушки) используем для управления клапаном VTEC. Остальные 3 оставляем в воздухе (на всякий случай заизолировав). И еще надо переставить провод включения режима S, т.к. на VTEC-мозгах он находится на другом пине. Полная картина перестановок такая:
A27 -> B15 (белый с голубой полосой, бывшая передняя катушка №4, теперь управление VTEC);
A28 -> в воздух (белый с черной полосой, ранее передняя катушка №3, теперь не надо);
A29 -> в воздух (белый с зеленой полосой, ранее передняя катушка №2, теперь не надо);
A30 -> в воздух (белый, ранее передняя катушка №3, теперь не надо);
B22 -> A27 (белый с голубой полосой, бывшая задняя катушка №4, теперь просто катушка №4);
A16 -> A28 (белый с черной полосой, бывшая задняя катушка №3, теперь просто катушка №3);
B10 -> A29 (белый с зеленой полосой, бывшая задняя катушка №2, теперь просто катушка №2);
B1 -> A30 (белый, бывшая задняя катушка №1 теперь просто катушка №1);
B20 -> C9 (желтый, включение режима S).
(насколько я помню цвета проводов именно такие, хотя в легионовском мануале бело/голубой и белый поменены местами).
Кстати в
ссылка есть хорошая картинка (с которой я и взял этот перечень,
ссылка), только в нем отсутствовал "B20 -> C9 (желтый, включение режима S).", это я уже сам разбирался.
A, B и C - обозначения разъёмов. A - серый, B- белый, C - черный. Есть еще E, белый, но в нем ничего менять не надо.
Провода меняем в фишках данных разъёмов. Отдельное спасибо
yaha за описание как это сделать не порвав провода. Сначала надо поднять фиксатор (белая полоска поперек фишки). Затем давим шилом в торец контакта и он выскакивает в зад (у меня стабильно выскакивал со 2-3 нажатия):
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 39 )
SAM_6705.JPG
Вот провода перепинованы, прикручиваю новый мозг, вставляю фишки, завожу. Мотор завелся с полоборота, но коробка сказала что никуда не поедет (замигала D). Считал ошибку - 38 (обрыв или КЗ электромагнитного клапана ведущего шкива). Первая мысль - накосячил при перепиновке. Время было позднее, плюнул и пошел домой. Дома сверил распиновки мозгов iDSI и VTEC. Управление данным клапаном на тех же пинах. Утром пришел в гараж и проверил провода - на месте, и именно тех цветов. Хотел прозванивать провода на целостность (хотя когда бы я успел их повредить, я же недавно ездил на старых мозгах и все с вариком было нормально), но решил проверить проще - ставлю обратно старые мозги - мотор заводится, D не мигает, чек горит. Ставлю новые - мотор заводится, D мигает, чек не горит. Связных мыслей нет.
yaha, которому я описал симптомы, сразу сказал что где-то не хватает земли. И действительно, в разъёме C втековской косы должны быть контакты 3 и 5, подписанные как "Масса PG(CVT)". В моей же косе этих проводов разумеется нет и в помине
. Что делать? Где взять пины? Единственный для меня вариант - отрезать неиспользуемые провода от 2 катушек, воткнуть в C3 и C5, концы прикрутить их к кузову.
yaha предложил несколько вариантов откуда взять массу, одним из которых был пины A4 и A5 (запараллелить массу с имеющейся). Но резать косу не хотелось. Открыл мозги, прозвонил контакты C3 и C5. Они оказались соединены вместе, это хорошо, достаточно будет одного пина вместо двух. И тут я подумал - если я соединю C5 и A3, то какая разница будет это сделано снаружи мозгов или внутри. Сказано - сделано. Кусок провода, паяльник и вуаля:
Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 63 )
SAM_6703.JPG
Втыкаю фишки и с замиранием сердца завожу мотор. Мотор завелся, D не мигает! Ураааа! Проехался по гаражам. Машина едет, но вяловато, опять загорелся чек. Считал ошибку - неправильная работа VTEC. Вспоминаю что так и не надел на клапан VTEC фишку. Надеваю, стираю ошибку, снова катаюсь. Ура! Все работает! Не утерпел, с висящим ЭБУ прокатился по городу.
Далее полдня простоял на коленях перед открытой дверью устанавливая ЭБУ на место. Прикрутил, начинаю вставлять фишки - не лезут. Долго пытался. Не получилось. Оказалось не той стороной вставил ЭБУ. Пришлось в очередной раз откручивать 3 болта, переворачивать ЭБУ и в очередной раз прикручивать 3 болта. Потом проехал полсотни километров. На следующий день полез регулировать клапана. Регулировать их до установки мотора не рекомендуется, т.к. неизвестно сколько мотор лежал на складах, могла ржавчина появится, соринка попасть и т.д. А когда мотор поработал, сопрягаемые поверхности в ГРМ очистились, и можно регулировать. Процедура регулировки стандартная, скажу лишь что из 16 клапанов не пришлось регулировать только 2, остальные 14 были немного прослаблены. Коромысла чистенькие, просто загляденье. Особенно после того как я впервые увидел ГРМ своего старого мотора (толстый слой гуталина на всем). Ну а раз впуск снят, то заменил прокладку под клапаном VTEC и промыл форсунки со снятием. Воочию увидел отличия в факеле распыления iDSI и VTEC форсунок.