ну дык у тебя 2004 год...

я сделал себе полку, но проблема как раз с крепежом. тот вариант, который я себе придумал, меня щаз не очень устраивает - довольно трудно снимать/ставить.
а тебе вырезать полку нужного размера - плёвое дело! возьми кусок картона (от коробки из-под телевизора или чего-нть еще) и просто обрисуй контур прямо по месту. целиком не получится, поэтому сначала только половину обрисовать, потом зеркально вырезать вторую половину и соединить обе половинки например степлером. потом то, что получилось, окончательно примерить в багажнике по месту и подрезать где требуется. готовый шаблон можно использовать для вырезания полки из желаемого материала. работы не много, особенно когда сами выступы для нее уже есть.

да ну!
2.2 передние, 2.1 задние - у моей Хонды Фит 1.3 2WD 2002 г.в.

вид с другой стороны. хорошо видно, что этот ступичный узел есть единая детал с подшипником:

давайте я в 128-й раз фотки опубликую, чтобы такие вопросы никто больше не задавал...

ну что ж... выскажусь...
предположение в принципе верное, но оно всего лишь предположение. а точная инфа такова (читаем тут и тут):

Блок ECM/PCM управляет моментом зажигания свечей в зависимости от оборотов мотора и разрежения во впускном коллекторе (которое говорит о величине нагрузки на мотор) следующим образом:

• На холостых оборотах обе свечи срабатывают одновременно для обеспечения более быстрого сгорания топливной смеси и тем самым улучшая топливную экономичность;
  
• На малых оборотах с малой нагрузкой блок ECM/PCM обеспечивает более раннее зажигание на передних свечах, в районе которых температура камеры сгорания относительно низкая, опять же для улучшения экономичности.
  
• На малых оборотах с большой нагрузкой момент зажигания на передних свечах так же переносится на более ранний срок, а для увеличения крутящего момента зажигание на задних свечах отодвигается на более поздний срок с одновременным контролем детонации.
  
• На высоких оборотах обе свечи срабатывают одновременно для обеспечения быстрого сгорания и обеспечения тем самым максимальной мощности.
  

Так что свечи работают в одинаковых условиях практически за исключением того замечания, что впереди температура камеры сгорания обычно меньше.

Если смотреть все руководства Хонды, то видно, что она ничего сообщает о разнице между Denso и NGK, наоборот, везде эти свечи упоминаются совместно, что говорит о полной их взаимозаменяемости.
Лично я рекомендовал бы ставить Denso, т.к. с NGK имхо проще нарваться на подделку ввиду бОльшей раскрученности этой марки в России.
Стоимость свечей Denso на exist.ru весьма невысока - около 500 руб. за 8 шт.

а смысл???

жаловались тут многие, некоторые впадали в панику.
итак, симптомы - при работе двигателя возникают посторонние звуки (гул, рокот, тарахтение и т.п.) на определенных оборотах или нет, у всех по-своему.
у меня было так - на холостых оборотах при включении режима D появлялся рокот (что-то вибрировало, входя в резонанс), в последние дни уже и на нейтрали. на скорость сие не влияет, но неприятно.
как лечим:
1. заводим мотор и идем смотреть под капот.
2. долго смотрим и слушаем - ничего подозрительного не слышим.
3. начинаем думать, что одному не справится, что один чел должен сидеть в салоне и выводить мотор на подозрительный режим, а другой - нюхать под капотом...
4. в сердцах захлапываем капот
5. слышим тот самый искомый звук (снаружи он слышен как дребезг), раздающийся из замка капота!!!
6. чуток выкручиваем подушки капота (их 2 - слева и справа) так, чтобы замок капота не потерял способность захлапываться.
7. убеждаемся, что звук пропал.
8. радуемся и гордимся собой

подушки капота изображены тут

тихо, тихо... без паники!
я ж написал - "через некоторе время лампа погаснет"
не выждал время-то...

и вообще, ребята, мой вам совет - если у вас нет тех симптомов, что я описал, не надо ничего из моих инструкций проделвать - не мешайте машине работать

там разы бывают короткие и длинные. сколько каких было?

апатит
думаю, что самоочищается. вообще заниматься такой очисткой полезно, это рекомендуют делать на любых моторах и машинах - процедура заключается в поездке например 30-60 минут и более на повышенных оборотах мотора. при этом выгорают отложения на стенках цилиндра, клапанах и поршнях. в таком случае и клапану EGR тоже достается своя порция очищающей терапии .
по поводу снятия разъема я прочитал в мануале в статье про лечение ошибок EGR - отсюда сделал вывод о том, что это возможно. по поводу последствий - не думаю, что мотор умрет от этого, т.к. EGR влияет на экономичнсть, токсичность, но не является системой, обеспечивающей работу мотора (хотя засранная система EGR может СИЛЬНО ухудшить его работу на некоторых моторах).
Жигули ведь ездят без EGR

итак, поговорим о наболевшем и набившем оскомину.
проблема:

• при определенных условиях автомобиль начинает дергаться либо слегка, либо посильнее, либо вообще ужасно!
  условия проявления проблемы:
• скорость в принципе любая, но при оборотах двигателя в районе 1200-1300. очень часто таких условий можно достичь, (а) плавно трогаясь с места, лишь чуть нажав педаль газа, или (б) сбросив газ так, чтобы обороты попали в обозначенную выше зону.
  условия пропадания проблемы:
• замечено, что после длительной (несколько часов) монотонной поездки по трассе симптомы пропадают. бензин (точнее, АЗС) тоже каким-то образом влияет на появление/исчезновение симптомов.
  еще траблы:
• у меня стала загораться лампа MIL на некоторое время, потом гасла, потом снова загоралась... код ошибки 12-3 (EGR valve insufficient lift).

поиск инфы в инете показал необходимость чистки клапана EGR, что и было сделано примерно так:

• клапан снимается (требуется миниатюрная головка на 12мм), всячески очищается от нагара с помощью спец.жидкостей (например, WD-40 или карб.клинера) и какой-нть нецарапающей ковырялки - нагар отваливается весьма успешно целыми кусками.
• к разъему клапана подключаем напряжение 12 В (как на рисунке), клапан открывается,
  
  и в щель между седлом клапана и собственно самим конусообразным клапаном брызгаем спец.жидкость, упомянутую выше. затем методом периодического замыкания и размыкания электрической цепи заставляем клапан многократно открыватья и закрываться, раздражая при этом своим щелканьем близлежащую округу...
• когда играться надоест, разбираем электрическую цепь, вытираем все насухо и ставим на автомобиль...

первичная диагностика проблемы:

• убедитесь, что ваш автомобиль проявляет симптомы (см.выше) при указанных выше условиях
• отсоедините электрический разъем клапана EGR
• поездите пока так
• если симптомы пропали, то вам на чистку клапана EGR

Хорошо работа системы EGR описана тут - EGR Systems: Operation and Diagnosis
еще полезные ссылки -
Car EGR Valve Questions and Answers
Do It Yourself: How to clean EGR valve passages?
чистка клапана EGR на аккорде

у кого такая проблема проявляется, сделайте простейшую диагностику (вытаскиванием разъема и последующим катанием) и напишите здесь, исчезла ли проблема. имхо, вариатор тут ни при чем, как многие говорят...

Еще немного добавлю {06.04.2007}:
у меня в последнее время опять стала дергаться машина и эти дерганья стали невыносимыми - при вялом трогании в пробке например машину колбасило не по-детски! но при более активном нажатии на педаль газа (когда обороты мотора поднимались выше 1500-2000) проблем не наблюдалось вообще!!!
после лечения клапана вышеописанным способом дерганий не было при снятом с клапана разъеме вообще! когда разъем поставил на место, очень слабые симптомы иногда отмечал, но скорее это просто мне казалось. пока проехал слишком мало, чтобы сделать окончательные выводы, но уже сейчас ясно - поведение мотора КАРДИНАЛЬНО изменилось СРАЗУ после вышеописанной процедуры.
посему прошу всех, кто испытывает подобные проблемы, попробовать хотя бы снять разъем, чтобы понять, в этом ли причина ваших бед, и отписаться на форуме. так наберем статистику

еще вот забыл сцылу добавить с параллельного форума про работу этой самой системы EGR - http://www.hondafit.ru/forum/index.php?topic=303.0

P.S. приготовьтесь к тому, что лампа MIL загорится у вас через некоторое время после снятия разъема с клапана (т.к. сигнал с датчика в ECM поступать перестанет, ECM подумает, что случилась беда). не бойтесь, это не страшно - потом, после того, как вернете разъем на место, через некоторе время лампа погаснет (ну или сами сбросьте ошибку вытаскиванием предохранителя №20).

P.S.2. Если самим сложно, то тем же жителям Москвы рекомендую съездить прочистить клапан EGR в тот же "Клубный автосервис" http://service.honda-fit.ru/ Благо цены на работу там в два раза ниже, чем у Официальных киллеров, а сделают намного качественнее (по опыту многих кто к ним ездил).

контакт 9 - это SCS (Service Check Signal). его садят на землю (контакт 4), чтобы ECM перешел в сервисный режим. не думаю, что сервисмены помогут, ибо это фича только хонды (точнее, на других машинах могут быть другие контакты задействованы), и только хондовские приборы могутв этот режим переключать своими средствами.

кстати, вот тут интересно почитать - http://www.tc-driver.ru/akpp_gidrav.htm

Yurich
машинный перевод выдает себя с головой

вот перевод человека (сути почти не меняет, за исключением некоторых моментов):
1. Установите стояночный тормоз, и заблокируйте передние колеса.
2. Подключите тахометр к двигателю, и запустите мотор.
3. Удостоверьтесь, что выключатель A/C ВЫКЛЮЧЕН.
4. После того, как двигатель нагрелся до нормальной температуры (вентилятор радиатора включился), передвиньте рычаг селектора в положение [D].
5. Полностью нажмите педали тормоза и акселератора на 6-8 секунд и отметьте частоту вращения двигателя. Не перемещайте рычаг переключения передач при возрастании частоты вращения двигателя.
Прервитесь на 2 минуты для охлаждения, затем повторите испытание в положениях [S], [L] и [R].

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Не проводите проверку Stall Speed более 10 секунд за 1 раз.
Тесты должны использоваться только для диагностических целей.
Значения Stall Speed одинаковы для [D], [S], [L] и [R] положений.
Не проводите тест с установленными измерителями давления в узлах автоматической трансмиссии.

Значения Stall Speed в положениях [D] и [R]:
Норма: 2500 оборотов в минуту.
Пределы допуска: 2350-2650 оборотов в минуту.

Значения Stall Speed в положениях [S] и [L]:
Норма: 3000 оборотов в минуту.
Пределы допуска: 2800-3100 оборотов в минуту.

7. Если результаты замеров оказались вне допустимых пределов, см. таблицу ниже для определения проблем и их вероятных причин.

Проблема:
- Высокие (выше допуска) обороты в положениях [D], [S], [L] и [R].
Вероятные причины:
- Низкий уровень жидкости или малая подача (давление) насоса ATF.
- Забитый сетчатый фильтр ATF.
- Клапан регулятора PH (Pressure High - так называется одна из магистралей в гидравлической системе вариатора. прим.Paul) заклинил в закрытом положении.
- Проскальзывает сцепление переднего хода.
- Дефектное (неисправное) стартовое сцепление.

Проблема:
- Высокие (выше допуска) обороты в положении [R].
Вероятные причины:
- Проскальзывает сцепление заднего хода.
- Дефектное (неисправное) стартовое сцепление.

Проблема:
- Низкие (ниже допуска) обороты в положениях [D], [S], [L], и [R].
Вероятные причины:
- Низкая мощность двигателя.
- Дефектное (неисправное) стартовое сцепление.
- Заклинил регулирующий клапан шкива (я так понимаю, что один из них - прим.Paul).

короче, вы все не правы
мильон раз уже говорил - не говорите о том с уверенностью, чего в точности не знаете.
а теперь по делу:
超低排出ガス。
超低 【ちょうてい】 (adj-no,pref) very low (deep, cold, etc.); ultra-; infra-; hyper-; ED
排出ガス 【はいしゅつがす】 exhaust gas, emission; CA
в-общем, тут говорится про очень низкие показатели токсичности выхлопа, ну или если по-другому - про очень высокие экологические показатели.
http://www2.worldlingo.com/en/products_ser...translator.html выдал такой перевод - Ultralow exhaust, что сути не меняет.

ну как о чем? если б хонда считала, что это очень важно (менять фильтры), то написала бы об этом в расписаниии обслуживания (Maintanance Schedule). Ан нет, не написала...

думаю, что да - просто напрямую замкнуть эти контакты без DLC pin box
вот он, разъем data link:

Цитата: (X-WoLF @ 2.11.2006 - 19:35) может кто по русски скажет как произвести калибровку. а самое главное ЗАЧЕМ ОНА , ОБЪЯСНИТЕ, какие от неё плюсы

Процедура калибровки стартового сцепления вариатора
Внимание:
Когда возникает любая из нижеперечисленных ситуций, в PCM (модуль управления трансмиссией) очищается память сигнала обратной связи для управления стартовым сцеплением. Поэтому в память PCM необходимо заново записать сигнал обратной связи для управления стартовым сцеплением.
Ситуации такие:

• отсоединение АКБ
• удаление предохранителя №20 (15А) в блоке предохранителей под панелью
• замена стартового сцепления
• замена корпуса управляющих клапанов вариатора
• кап. ремонт трансмиссии
• замена трансмиссии (transmission assembly, т.е. вариатор + главная передача)
• замена двигателя
• кап.ремонт двигателя

Имеется 2 способа калибровки - на стоянке и в движении. Используйте один из них.
Калибровка на стоянке
Требуемые спец.инструменты: DLC pin box ( 07WAJ-0010100)

1. Поставьте авто на стояночный тормоз и зафиксируйте все 4 колеса.
2. Прогрейте мотор до нормальной рабочей температуры (вентилятор радиатора должен включиться)
3. Удостоверьтесь, что лампа MIL (Malfunction Indicator Lamp - лампа индикатора неисправности, иначе называют еще Check Engine) не горит и индикатор [D] не мигает. Если MIL загорается и индикатор [D] мигает, проверьте топливную и выпускную системы или систему управления автоматической трансмиссией, затем проверьте заново.
5. Выключите зажигание
6. Подсоедините DLC pin box к разъему data link, затем соедините контакты 4 и 9 и включите зажигание.

7. Нажмите педаль тормоза и не отпускайте ее до окончания калибровки
8. Запустите двигатель без нагрузки (under no-load conditions), затем включите фары (видимо, ближний свет - прим. переводчика ). Фары должны оставаться включенными до окончания калибровки.
9. Сдвиньте рычаг в положение [N], затем в [D], [S], [L], потом обратно в [S], [D], и снова в [N] в течение 20 секунд после запуска двигателя. Рычаг нужно останавливать в каждом положении. Повторите это дважды.
10. Удостоверьтесь, что индикатор [D] загорелся на 1 минуту, как только рычаг оказался в положении [N], затем индикатор гаснет.
11. Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага 6.
12. Передвиньте рычаг в положение [D] и удостоверьтесь, что индикатор [D] загорелся на 2 минуты, а затем погас.
13. Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага 6.
14. Выключите зажигание.
15. Проверьте работу трансмиссии в движении.

Калибровка в движении

1. Прогрейте мотор до нормальной рабочей температуры (вентилятор радиатора должен включиться).
2. Запустите двигатель без нагрузки (under no-load conditions), затем включите фары.
3. Начните движение из положения [D] и двигайтесь, пока скорость не достигнет 60 км/ч, затем сбросьте скорость более чем за 5 сек, не нажимая педали тормоза.
4. Проверьте работу трансмиссии в движении.

Если сами боитесь делать или не уверенны в результате, то рекомендую обратится в Клубный автосервис в Москве - - http://service.honda-fit.ru/ Там это делать умеют, цены там ниже чем у диллера, а внимание к машине намного больше.

здесь ключевые слова - 120 км/ч, мокрый снег. осталось еще добавить - летняя резина. так было?
не надо хаять машину, если вы не можете верно выбрать режим движения, соответствующий внешним обстоятельствам!

и еще - встречный водитель и не должен "просекать" ситуацию! ты сам должен был это сделать заранее и ехать не 120, а хотя бы 90 км/ч (но лучше 60-70).
и тогда никуда бы тебя не занесло.

интересно тут почитать....
такие слова интересные - занос, управляемость, "скользить задней осью", "обратная связь от дороги"...
ребята, вы хоть мне расскажите, как вы на такие режимы свои фитоджазы выводите??? сколько уже езжу, не могу ничего сказать ни про заносы, ни про огрехи в управляемости, ни про проскадьзывание оси...
езжу спокойно, по городу 90 км/ч не ношусь, резких маневров не делаю. бывало, ABS срабатывала, но к упомянутым явлениям отношения это не имело.

1. не кто-то, а именно ты сам и создашь.
2. просто не нужно выходить на те режимы, которые выходят за рамки законов физики - автомобиль все-таки им подчиняется, а не желанию водителя, и машинка не может мгновенно исполнить то, чего хочет водитель, если он хочет чего-то за этими рамками....

я не снимал. но могу показать, как (см.вложение). думаю, ключевым является пункт 6 - самому не догадаться нифига...

не надо.
на ходу можно переключать режимы спокойно, но только те, для которых не нужно нажимать кнопку защиты от дурака.
это такие режимы, как D, S, N.
кнопку надо нажать, чтобы включить P, R, L.

Это все написано в инструкции и испробовано на себе.

Если поднять авто, чтоб вывесить колеса, то передние стойки наверху ходят, если их покачать, на пару-тройку сантиметров влево-вправо. Когда авто стоит на земле, естессно, ничего уже не качается под нагрузкой.
Такое не только у меня, но и на других фитах (мне в сервисе сказали, где я диагностику подвески проходил).

Изучил схему подвески вдоль и поперек, не нашел причин такого поведения стойки...
Нормально ли это? А у вас так же?