Была проблема: при езде (например в колонне) с постоянной скоростью (примерно 60-70 км и оборотах 1500-1700) при необходимости например совершить обгон – давишь на газ, обороты подымаются, но машина скорость не прибавляет, обороты растут до 2200 – 2500 и происходит ощутимый удар, после чего обороты резко падают до 1500, машина набирает скорость пропорционально начинающим росту оборотам, и едет без проблем хоть при каких скоростях и оборотах. Старт с 0 таких условий не создает, иногда проявляя дрожь на разных оборотах и то крайне редко и почти не ощутимо. Условие наступления эффекта «ведения сцепления» только езда с постоянной скоростью с оборотами 1500 – 1700 не менее 30 секунд. Иногда даже после удара начинает мигать D (крайне редко), для чего нужно немедленно остановится и заглушить авто, завести повторно – все пройдет, и ехать дальше, но лучше не долго, сразу устранять причину, о которой расскажу ниже. Проверка состояния датчика EGR путем снятия с него разъема электропитания показала что проблема не в датчике. Замена простых стандартных свечей по 320 рублей за комплект – 2 комплекта (кстати отходили 60 тыс без проблем и еще бы ходили) и масла в вариаторе результата не дали, проверка на могучем сканере показала отсутствие проблем, самодиагностика путем замыкания скрепкой 4 и 9 разъема диагностического выхода показала коды ошибок 13 (неисправность либо неправильная работа датчика BARO либо повышенное – пониженное напряжение) и 61 (неисправность либо неправильная работа датчика кислорода либо повышенное – пониженное напряжение). Путем анализа сопоставления проблемы и выданных ошибок решил что незначительная дрожь авто является именно неправильной работой датчика BARO…да именно неправильной работы, т.к. в случае если бы датчик не работал гуляли бы обороты авто, что на авто вообще не наблюдалось. К тому же у авто пробег – 61 тыс. км (1 хозяин, брал с 0), так что столь раннее умирание датчика я отбросил сразу, но неправильную работу датчика со счетов не сбросил…поломку датчика кислорода тоже отбросил по тем же причинам (заправляюсь только на Лукойле качественным 92). Обратил внимание на общее условие возникновения проблемы – пониженное или повышенное напряжение в сети. Путем «хитрой проверки» напряжения сети на таких оборотах в движении установил, что генератор выдает ток меньше положенного, а аккумулятор за 4 года эксплуатации емкость не держит, происходит кретическое снижение напряжения которое компенсируется переходом в режим нейтрали и после поднятия напряжения подъемом оборотов – включение передачи (соответственно удар). Далее дело техники – замена аккумулятора, ремонт генератора. Проблема исчезла и надолго. Через год события повторились с той же последовательностью, но условия возникновения проблемы были в «самодельной установке» противотуманных фар с использованием Российской реле, которое каким то образом даже при отключенном противотуманном свете влияла на мозги Фитика. После отсоединения реле – эффект «ведения сцепления» и пинка под зад пропал….Так что всем советую не верить в таких случаях про замену варика или гидропанели или еще чего, начните с простого – проверьте напряжение сети, после восстановления напряжения сети – сотрите ошибки снятием клеммы с аккумулятора, и катайтесь с удовольствием не ставя Российских реле …

Спосибо за совет у меня такая же проблема,буду проверять напряжение

Slo-van @ 23.12.2008 - 21:01
Путем «хитрой проверки» напряжения сети на таких оборотах в движении установил, что генератор выдает ток меньше положенного, а аккумулятор за 4 года эксплуатации емкость не держит, происходит кретическое снижение напряжения которое компенсируется переходом в режим нейтрали и после поднятия напряжения подъемом оборотов – включение передачи (соответственно удар).


катайтесь с удовольствием не ставя Российских реле …

Поделись хитрой методикой определения, что "генератор выдает ток меньше положенного" ?

Низнаю, может "Российские реле" не самые лучшие, но что не худшие это определенно
Тут дело явно в прокладке
Ты отказался от ПТФ или поставил не россиское реле?

весь ваш рассказ можно сократить так:
если аккумулятор отслужил свой срок, замените, иначе будут глюки в электроннике. Справедливо.

4 года для аккумулятора много, лучше менять (но у меня глюки длились 2 дня, на 3 день аккумулятор умер окончательно и был заменен).

Про это уже писали 2 года назад на форуме, так что открытия вы не сделали.

так что открытия вы не сделали.

во, взял и человеку радость открытия испоганил

Про это уже писали 2 года назад на форуме

не все долгожители на форуме, много новичков.
И этот пост уйдет в лету, а искать поиском, сам знаешь.
В жизни бы не догадался искать про рывки в движении по такому заголовку
"Вариатор "ведет", удар, едем дальше., Практический совет по устранению"

Xella тем более цена этому открытию- ноль

St Lukas
pavelm
Открытие большое, по крайней мере для меня!
а это уже что то значит, Человек сам "дошел" и поделился со всеми.
pavelm по крайней мере до этого не дошел (без обид, пожайлуста)

Slo-van
один вопрос, что за хитрый способ: Подцеплялся к прикуривателю и мерил напряжение сети в движении? Или как? Очень любопытно!

я например первый раз читаю топик про аккум и что он может влиять на поведение авто. только вот что-то сомнительно это... если аккум такой дохлый, то каким образом он может заводить автомобиль, тем более зимой?
я свой японский аккум юзал до талого... потом уже просто замерзать стал часто зимой - пришлось поменять, но вышеописанных симптомов у меня не было никогда...

Алексей
Slo-van больше про генератор пишет (неисправность), а тут в довесок еще и АКБ дохлая.При совпадении этих двух условий- вышеозначенный результат.
По-моему, все реально, если "мозги" у фита так настроены.

Напиши поподробнее как определял слабый ток аккумулятора, кому не интересно, читать необязательно, а баянить мы все умеем.

генератор и не сможет выдавать нормальный ток, если на нем сидит полудохлый аккумулятор! А писалось 2 года назад о том, что если вы купили авто из японии, а ему уже 4 и более лет, то наврятли кто-то менял там аккумулятор, поэтому и глюки возможны разные. Попробуйте 5 лет масло не менять в вариаторе и тоже увидите результат ). Обслуживать надо вовремя, я и сам грешу иногда тяну до последнего. Но винить могу только себя, а не автомобиль.

А Гене пофиг... и при чем тут масло?

ссылка

Так, что ждать долго методики измерения недостаточности тока генератора, а меня больше интересует методика определения перехода вариатора в нейтраль и обратно.
Или засвечивается лампочка нейтраль?

St Lukas
ни чё не понял, что про нейтраль хотел узнать?

pavelm Читать внимательно соновной пост.
Типа при просадке акку, вариатор переключается в нейтраль а потом назад.
Вот мне интересно как Slo-van это вычислил? А он пропал

он имел в виду, что при включении (вручную) нейтрали стабилизируется напряжение, оно и понятно нагрузка на генератор снижается.

Привет Всем,С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, я являюсь владельцем Honda FIT, 1,3А 2003 г. пробег 94 000 км., купил в августе 2008 г. Подскажите плиз правильную работу варика! Судь дела в чем, раньше как купил Хондаря, варик работал следующим образом: при переключении с P на D обороты были около 700-800, при отпускании тормоза небольшая пауза, после этого авто только начинало движение, ни каких брыканий и вибраций не было. Зимой произошел канфуз, при -30 градусов сел акумулятор. Купил новыйновый акум. 40-ку, раньше был 34-ка(как на мопедах, малюсенький гад.), поставил. И после этого Фита не узнать. Пробовал и калибровку варика в движении с вкл. фарами, эфекта "ноль", тоесть произошло следующее; обороты на D плавают иногда, опускаются до 600-700, двига трясется,"вибрация есть". При трогании не происходит паузы как раньше, отпускаеш тормоз, начинает движение сразу же, как на "автоматах". Жижу и масло(все хондовское) менял в августе 2008, проехал на ней 5 000 км. При разгоне с 1200-1500 вибрация"брррр". И все из-за акума. Скажите должна быть пауза при трогании или нет, как он работает ВАРИАТОР?

Мармон
Если с прогревом двигателя все бррр проходят, то это всё из-за морозов.ИМХО

если авто тупит, это не всегда варик, смотрите и воздушник, может менять пора, или топливный фильтр..

..у меня такое было спустя пару месяцев с покупки..двиг стал задыхаться на задней передаче, было принято решение сменить топливный фильтр, т.к. заправился до этого на говёной заправке, и не зря, симптом прошёл..

..далее..спустя полгода поехал на байкал, а фильтр воздушные забыл поменять, дорога по гравийке, пыльная, тоже пыхаться двиг стал, поверил воздушник и ужаснулся, вынул старый, попылесосил всё (много песка было внутри после фильтра) и поставил новый, симптомы прошли..

..ещё были и из-за жижи в варике тоже запыхался двиг, так случилось в прошлом году, што денег было тока на бензин, а тут надо менять масло в варике, но проездил ещё 3 недели, задыхаясь..живу далеко от города, машина - необходимость!

..так што причина может крыться везде..

..щас вот, например, у меня на перекрёстке када стою чувствуеца вибрация на эС и Дэ, а на эН нету..пока не парюсь, думаю падушку левую менять надо на двиге, хотя не факт..может и стартовую муфту в варике к замене..

Чатлане, я Вам рассказал как у меня было, на пальму первенства а = новой проблеме неизведанной не расчитываю, мне то пофиг. Авто у меня Фит с 0, по сервисам не ездил, от гарантийника отказался почти сразу (накой он если такие цены на гарантийный сервис, который можно делать самому). Значится так, я проверял ток сначала на АКБ - 11 вольт, потом заводил авто, подключался к прикуриватель и ехал следя за оборотами и напряжением: при оборотах выше 2200 генератор выдавал 12 вольт, 2500 - 12,5 , от 3000 оборотов и выше стабильно 13,5. При оборотах 1200 - 7 вольт, 1500 - 8,5 вольта. Я так пологаю этого не достаточно для нормальной зарядки АКБ. В итоге старая АКБ, по ходу не держащая нормально емкость, разряжалась быстренько при постоянном движении на малых оборотах да еще с включенным ближним светом (правила помните - трасса со светом), а после появлялся этот глюк. Нейтраль не загоралась в момент эффекта "ведения" и не мигала. Я первое время немного терпел, а потом когда после удара замигала D - решил покопатся в авто и своих мозгах. В то время я в интернете не сидел (небыло такого у меня), форумов не читал. Кстати про время года - летом это было - в августе (ехал с моря, еще подумал что на перевале навставлял так, что масло поджарил или еще что), так что про зимне косяки с АКБ забудьте. Про противотуманки и реле - я больше ничего не ставил, так и катаюсь. В плохую погоду езжу на RAV-4, на нем это есть. Всем желающим покусать друг друга якобы за более умный совет чем сами могут предложить - берегите себя. Мне умничать и Вашу пальму нафиг не нужную отнимать или покушатся бессмысленно. Ваш авто - Вам и ездить, ну или прыгать - дергатся, не перегнув свою гордость просто прочитав у кого что было и на себе проверить если такая проблема есть, а если нет - то и слава Богу. И еще Фит хорошая и надежная машина, я доволен, и поверте есть с чем сравнить. Гемор с вариком страшен только по слухам, а если занятся поиском проблемы - реально найти и самому. Это не мица с джидаевым мотором начавшим жить своей жизнью, после которой проблемы с вариком неприятная пустяковина. Меняйте вовремя масло в варике (я каждые 12-15 тыс меняю, пофиг на мануал) и проблем с ним не будет, и не ставьте колеса большего диаметра - варик их долго не терпит, как и большие скоростя, и максимальные ускорения. Фит не для того чтоб быть впереди планеты всей, хотя очень резвый. Удачи всем.