vik-605 @ 17.11.2020, 9:40
Не знаю как в Хондовских моторах но неплохо помогает замена сальников клапанов, это быстро и не особо дорого. Мне в Пежо хватило на 25000.

"неплохо помогает" не стыкуется с "на 25000"

valerianis @ 15.11.2020, 15:05
Здравствуйте дорогие Мобилио и Спайководы! У меня вот какой вопрос. На спидометре 207 с мелочью тысяч км. Тысяч двадцать назад заметил, что расход масла резко увеличился. До этого на десять тысяч подливал максимум поллитра. А сейчас уже в промежутках между заменами масла доливаю почти по два литра. Масло меняю через каждые 8-11 тысяч км. Может кто подскажет как с этим бороться?

При цене контрактного мотора от 10-ти тыс.р. без навесного (в Хабаровске) ремонт не целесообразен. Мотору за двести, это не мало. Жрет масло и по колпачкам, но основной расход через кольца из-за износа цилиндров-колец-поршней и замена колпачков не поможет. Нужна расточка в ремонтный размер, но запчасти будут золотые и вместе с заменой грм можно легко выкатиться за сотку тысяч.
Мой пробег 215, начинает подъедать масло по трассе при скорости выше 110 км/ч около 0.5 на тысячу. Не дымит, катализатор не вырезан. Лью ZIC TOP 0W30, до него ультра лео 0w20, zic 0w20. Фильтр всегда MANN.
Выход - докатывать этот мотор и копить на контракт.

Shostik @ 17.11.2020, 13:38
"неплохо помогает" не стыкуется с "на 25000"

25000 это примерно год, а то и два года, это что недостаточный срок чтобы сказать неплохо? Конечно же не решение проблемы но все таки значительная отсрочка.

_AVL_
деВЯтина
Привет,парни!)
Так же,как 10 лет назад,агитируем за 0W20. Предлагаю Mobil 5W50.

g-reset @ 17.11.2020, 16:29
При цене контрактного мотора от 10-ти тыс.р. без навесного (в Хабаровске) ремонт не целесообразен. Мотору за двести, это не мало. Жрет масло и по колпачкам, но основной расход через кольца из-за износа цилиндров-колец-поршней и замена колпачков не поможет. Нужна расточка в ремонтный размер, но запчасти будут золотые и вместе с заменой грм можно легко выкатиться за сотку тысяч.
Мой пробег 215, начинает подъедать масло по трассе при скорости выше 110 км/ч около 0.5 на тысячу. Не дымит, катализатор не вырезан. Лью ZIC TOP 0W30, до него ультра лео 0w20, zic 0w20. Фильтр всегда MANN.
Выход - докатывать этот мотор и копить на контракт.

для хонды и в частности моторов L серии, в ПРАВИЛЬНЫХ руках 200ткм это лайтовая обкатка, недавно смотрел эндоскопом свой со 150ткм - износа нет от слова совсем, идеально чистые поршни и голова, состояние цилиндров и хона - как вчера с завода. расход масла отсутствует, как-то специально при замене попал точно в верхнюю метку, при следующей замене перед сливом - уровень на ней и стоит. хонда это одни из самых надёжных и ресурсных моторов из современного автопрома. корейцы и те ходят по 500+, а тут для хонды 200 - "немало" - да ладно ))

у меня изначально PCV травил, с его заменой всё стало ок и с расходом масла и с состоянием поршневой.

т.е. что делать с мотором - не буду подсказывать, у вас другой рынок.. но вот разобраться, почему хондамотор отрыгнул ВСЕГО ЛИШЬ на 200 ткм - это я бы обязательно сделал. Если пробег на приборке, конечно, не отличается от реального раза в 2-3

fisherman @ 18.11.2020, 19:03
_AVL_
деВЯтина
Привет,парни!)
Так же,как 10 лет назад,агитируем за 0W20. Предлагаю Mobil 5W50.

Тут как-бэ такое дело, за 0w20 агитировать не надо, но проблема в холодной зиме (бывает -35 с ветром). Авто на улице зимует, короткие пробеги. Лето 5w40, 0w40 без проблем.

g-reset @ 17.11.2020, 19:29
При цене контрактного мотора от 10-ти тыс.р. без навесного (в Хабаровске) ремонт не целесообразен. Мотору за двести, это не мало. Жрет масло и по колпачкам, но основной расход через кольца из-за износа цилиндров-колец-поршней и замена колпачков не поможет. Нужна расточка в ремонтный размер, но запчасти будут золотые и вместе с заменой грм можно легко выкатиться за сотку тысяч.

Ради интереса прикинул. У нас один ремонтный размер +0,25. В новосибирском емексе сейчас цены такие: ремонтный поршень 13020-PYD-000 от 5986 р, ремонтные кольца 13021-PWC-004 от 4765 р, и дубликатов не выдает. Складываем и умножаем на 4, получаем 43000 руб.
Еще болты ГБЦ, которые положено менять при снятии ГБЦ, 453 р * 10 шт = 4500 р (но тут есть и дубликаты, например Victor Reinz за 2900 р за комплект).
Прокладка ГБЦ от 5000 р (хотя есть какой-то дешманский Eristic за 1260 р).
Работа по расточке тоже не дешевая (навскидку нашел 16-20 тыс)...
Колпачки впускные от 200р (при том что NOK стоит 100-150 р), выпускные от 213 р (опять же NOK стоит 100-150 р), это еще 400*4=1600 р (на i-DSI). А коли так и клапаны как минимум притереть надо, а то и заменить (впускной от 680 р, выпускной от 800 р).
Это я еще цепь не посчитал, хотя сейчас появились наборы Masuma (цепь, 2 шестеренки, натяжитель с упором и успокоитель) около 6 тыс, а оригиналы 3 года назад за 18 тыс переваливали.
Так что охотно верю что капиталка (настоящая) может вылезти за 100 тыс...

Shostik @ 18.11.2020, 19:08
для хонды и в частности моторов L серии, в ПРАВИЛЬНЫХ руках 200ткм это лайтовая обкатка, недавно смотрел эндоскопом свой со 150ткм - износа нет от слова совсем, идеально чистые поршни и голова, состояние цилиндров и хона - как вчера с завода. расход масла отсутствует, как-то специально при замене попал точно в верхнюю метку, при следующей замене перед сливом - уровень на ней и стоит. хонда это одни из самых надёжных и ресурсных моторов из современного автопрома. корейцы и те ходят по 500+, а тут для хонды 200 - "немало" - да ладно ))

у меня изначально PCV травил, с его заменой всё стало ок и с расходом масла и с состоянием поршневой.

т.е. что делать с мотором - не буду подсказывать, у вас другой рынок.. но вот разобраться, почему хондамотор отрыгнул ВСЕГО ЛИШЬ на 200 ткм - это я бы обязательно сделал. Если пробег на приборке, конечно, не отличается от реального раза в 2-3

про 400 у корейцев на солярисах слух такой, что ходят они так только на густых маслах и низких нагрузках, да и гоняют их с масложером до последнего, я уже молчу про катализатор, утаскивающий за собой мотор при 100 тыс. пробега.
Я бы не боготворил L-серию хонды, многие экземпляры начинают греметь поршнями после сотки пробега, что нехорошо. Про правильные руки хорошо ввернул, забыл добавить про левые масла и фильтра с заменой через 3000 км.

g-reset @ 19.11.2020, 6:30
про 400 у корейцев на солярисах слух такой, что ходят они так только на густых маслах и низких нагрузках, да и гоняют их с масложером до последнего, я уже молчу про катализатор, утаскивающий за собой мотор при 100 тыс. пробега.
Я бы не боготворил L-серию хонды, многие экземпляры начинают греметь поршнями после сотки пробега, что нехорошо. Про правильные руки хорошо ввернул, забыл добавить про левые масла и фильтра с заменой через 3000 км.

слух-не слух, а примеров у меня таких дофига и ещё больше, когда корейцы спокойно ходят по 500 до начала первых вопросов типа "пора поменять кольца", а в цивилизованных странах есть пробеги по миллиону миль. (у меня тоже есть кореец, поэтому в этой теме плотно сижу). по поводу малых нагрузок - тоже глупости, автор видео которое кидаю ниже - автогонщик, на своём солярисе (раздутом со 120 сил до 150 и до отсечки в 7500) регулярно участвует в гонках, и за 150ткм эксплуатации в крайне нагруженном режиме (который в гражданской эксплуатации в принципе невозможен) так и не смог ни провернуть вкладыши, ни ушатать поршневую.. мотору просто НАСРАТЬ на нагрузки.

как раз таки на густых маслах современные азиаты (все, не только корея) дохнут весьма быстро, просто потому что зазоры вкладышей в 2 сотки не предполагают образования масляного тумана на маслах гуще чем сае30, масло просто не выходит в нужном количестве из зазора, вот и нет смазки поршневой, вот и гремят они поршнями, что корейцы, что хонды. Густое масло, вместо того, чтобы вытекать из вкладышей, попадать на вращающееся колено и создавать тот самый масляный туман - практически всё давится через редукционник, давая 4 бара давки уже прямо с холостых. рукожоп может убить всё! а советское наследие в виде тазов подсказывает максимально неправильные способы эксплуатации современных моторов, к примеру бензиновый мотор евро4 и выше, на холостых прогревать нельзя в принципе, только завёл-поехал, иначе опять же ускоренный износ поршневой, потому что поршневая, в силу конструкции (короткие таблеточные поршни с минимальной юбкой, как раз наши L моторы это квинтэссенция таблеточной поршневой) просто НЕ МОЖЕТ стоять в холодном (увеличенном в диаметре) цилиндре ровно, когда нет нагрузки и когда не работает дезаксаж. как только на ХОЛОДНОМ моторе включили первую передачу и поехали плавно на 2000-2500 об, тут же улучшается наполнение, смесь лучше горит и перестаёт смывать масло с цилиндров, увеличившаяся нагрузка и давление над поршнем сразу повышают эффективность дезаксажа и поршень даже в холодном раззазоренном цилиндре становится РОВНО и начинает перекладыватсья мягко, а залитое в мотор масло 5w20/0w20 даже в холодном состоянии достаточно жидкое, чтобы давать масляный туман в нужном количестве и смазывать поршни.
Так что, прежде чем списывать всё на моторы, не мешало бы изучить полноценно их конструкцию и сделать выводы, как на самом деле нужно эксплуатировать агрегаты.
а ещё, у моторов, спроектирвоанных под двадцатку, маслосъёмные кольца просто не имеют достаточного преднатяга, чтобы соскребать с гильзы "гуталин" типа сае40.

как раз таки мой L15 не ездил никогда на чём-то гуще чем 30ка асеа а5 (это жидкий допуск, почти как 20ка), сейчас тоже ездит на 20ке + правильно прогревается (всегда в движении плавно и медленно) - вот и результат, состояние нового двигателя на 150ткм, могу даже показать. (кстати про морозы - за исключением последней зимы-двух, всё у нас в порядке с морозами было, и -28 тоже бывало, и даже в такой мороз эксплуатация "завёл-поехал")
ссылка

по поводу левых масел и фильтров... ну тут кто как захотел уж, всегда есть варианты типа "купить лукойл на заправке", или покупать на оф. сайтах производителей или с указанных там дилерских точек, или пользоваться всякими способами распознавания/проверки, или просто расшорить мозги от "идемицу в жести самое случшее в мире масло" (тут я не конкретно про вас, я условно про привязку людей к "лучшим в мире" брендам) и начать покупать что-то редкое, что не подделывают. в последнее время так и делаю.

Shostik @ 19.11.2020, 11:47
слух-не слух, а примеров у меня таких дофига и ещё больше, когда корейцы спокойно ходят по 500 до начала первых вопросов типа "пора поменять кольца", а в цивилизованных странах есть пробеги по миллиону миль. (у меня тоже есть кореец, поэтому в этой теме плотно сижу). по поводу малых нагрузок - тоже глупости, автор видео которое кидаю ниже - автогонщик, на своём солярисе (раздутом со 120 сил до 150 и до отсечки в 7500) регулярно участвует в гонках, и за 150ткм эксплуатации в крайне нагруженном режиме (который в гражданской эксплуатации в принципе невозможен) так и не смог ни провернуть вкладыши, ни ушатать поршневую.. мотору просто НАСРАТЬ на нагрузки.

как раз таки на густых маслах современные азиаты (все, не только корея) дохнут весьма быстро, просто потому что зазоры вкладышей в 2 сотки не предполагают образования масляного тумана на маслах гуще чем сае30, масло просто не выходит в нужном количестве из зазора, вот и нет смазки поршневой, вот и гремят они поршнями, что корейцы, что хонды. Густое масло, вместо того, чтобы вытекать из вкладышей, попадать на вращающееся колено и создавать тот самый масляный туман - практически всё давится через редукционник, давая 4 бара давки уже прямо с холостых. рукожоп может убить всё! а советское наследие в виде тазов подсказывает максимально неправильные способы эксплуатации современных моторов, к примеру бензиновый мотор евро4 и выше, на холостых прогревать нельзя в принципе, только завёл-поехал, иначе опять же ускоренный износ поршневой, потому что поршневая, в силу конструкции (короткие таблеточные поршни с минимальной юбкой, как раз наши L моторы это квинтэссенция таблеточной поршневой) просто НЕ МОЖЕТ стоять в холодном (увеличенном в диаметре) цилиндре ровно, когда нет нагрузки и когда не работает дезаксаж. как только на ХОЛОДНОМ моторе включили первую передачу и поехали плавно на 2000-2500 об, тут же улучшается наполнение, смесь лучше горит и перестаёт смывать масло с цилиндров, увеличившаяся нагрузка и давление над поршнем сразу повышают эффективность дезаксажа и поршень даже в холодном раззазоренном цилиндре становится РОВНО и начинает перекладыватсья мягко, а залитое в мотор масло 5w20/0w20 даже в холодном состоянии достаточно жидкое, чтобы давать масляный туман в нужном количестве и смазывать поршни.
Так что, прежде чем списывать всё на моторы, не мешало бы изучить полноценно их конструкцию и сделать выводы, как на самом деле нужно эксплуатировать агрегаты.
а ещё, у моторов, спроектирвоанных под двадцатку, маслосъёмные кольца просто не имеют достаточного преднатяга, чтобы соскребать с гильзы "гуталин" типа сае40.

как раз таки мой L15 не ездил никогда на чём-то гуще чем 30ка асеа а5 (это жидкий допуск, почти как 20ка), сейчас тоже ездит на 20ке + правильно прогревается (всегда в движении плавно и медленно) - вот и результат, состояние нового двигателя на 150ткм, могу даже показать. (кстати про морозы - за исключением последней зимы-двух, всё у нас в порядке с морозами было, и -28 тоже бывало, и даже в такой мороз эксплуатация "завёл-поехал")
ссылка

по поводу левых масел и фильтров... ну тут кто как захотел уж, всегда есть варианты типа "купить лукойл на заправке", или покупать на оф. сайтах производителей или с указанных там дилерских точек, или пользоваться всякими способами распознавания/проверки, или просто расшорить мозги от "идемицу в жести самое случшее в мире масло" (тут я не конкретно про вас, я условно про привязку людей к "лучшим в мире" брендам) и начать покупать что-то редкое, что не подделывают. в последнее время так и делаю.

мой "старый" двигатель отъездил в япии 20к на жидком масле и 160к здесь на густом. поршнями не стучал. мой "новый" из япии отъездил 50к на жидком и еще 20к на густом стучит поршнями. плюс пришлось заменить масло съемные сальники так как через них текло масло и притереть клапана.
компрессия у них одинаковая, но кольца у "нового" явно живее. масло не ест ни грамма ни тот ни другой.

yastreb1332 @ 19.11.2020, 18:50
мой "старый" двигатель отъездил в япии 20к на жидком масле и 160к здесь на густом. поршнями не стучал. мой "новый" из япии отъездил 50к на жидком и еще 20к на густом стучит поршнями. плюс пришлось заменить масло съемные сальники так как через них текло масло и притереть клапана.
компрессия у них одинаковая, но кольца у "нового" явно живее. масло не ест ни грамма ни тот ни другой.

как стук связан с кольцами, можете пояснить?

Shostik @ 19.11.2020, 20:49
как стук связан с кольцами, можете пояснить?

никак, вообще.

yastreb1332 @ 19.11.2020, 21:55
никак, вообще.

и зачем вы тогда писали? что хотели до нас донести?

Shostik @ 19.11.2020, 21:03
и зачем вы тогда писали? что хотели до нас донести?

то что не так важно какое масло, производитель допускает большой разброс вязкости, а не одну единственную 0W20 и без вариантов, главное что бы масло было не подделка

yastreb1332 @ 19.11.2020, 22:10
то что не так важно какое масло, производитель допускает большой разброс вязкости, а не одну единственную 0W20 и без вариантов, главное что бы масло было не подделка

если изучить конструктив мотора, зазоры вкладышей и остальных пар трения, сделать замер давления масла на разных вязкостях, то всё сразу станет понятно.
ничего производитель не "допускает", там всегда пишется что-то типа "рекомендуется использовать самое жидкое масло из указанных". но "лухарь абнакнавенный" в 100% случаях начинает нести пургу про экологов-маркетологов, читая эту приписку.
всё что гуще чем самое жидкое, пишут в табличку только по принципу "на этом оно тоже какое-то время проедет". даже для участия в гонках на современном азиастком моторе что-то гуще чем сае30 асеа а3 НЕ НУЖНО (и даже вредно).

ну и более того... ссылка
вот конкретно в этот мотор производитель предписывает заливать тридцатку, и ничего не отрыгивает! В режиме ПОСТОЯННЫХ гонок! (а эти моторы в режиме "ниже отсечки" ездят только когда едут с базы на спецучасток) а это уже самый топ автоспорта, самые высокие форсировки, выше только WRC и формула

Shostik @ 20.11.2020, 0:06
если изучить конструктив мотора, зазоры вкладышей и остальных пар трения, сделать замер давления масла на разных вязкостях, то всё сразу станет понятно.
ничего производитель не "допускает", там всегда пишется что-то типа "рекомендуется использовать самое жидкое масло из указанных". но "лухарь абнакнавенный" в 100% случаях начинает нести пургу про экологов-маркетологов, читая эту приписку.
всё что гуще чем самое жидкое, пишут в табличку только по принципу "на этом оно тоже какое-то время проедет". даже для участия в гонках на современном азиастком моторе что-то гуще чем сае30 асеа а3 НЕ НУЖНО (и даже вредно).

ну и более того... ссылка
вот конкретно в этот мотор производитель предписывает заливать тридцатку, и ничего не отрыгивает! В режиме ПОСТОЯННЫХ гонок! (а эти моторы в режиме "ниже отсечки" ездят только когда едут с базы на спецучасток) а это уже самый топ автоспорта, самые высокие форсировки, выше только WRC и формула

ну а почему же тогда двигатель который пробежал 180к по России на 5W40 не стучит поршнями? а двигатель который пробежал 50к на 0W20 по Японии стучит поршнями и умерли маслосъемные сальники ?

yastreb1332 @ 20.11.2020, 1:24
ну а почему же тогда двигатель который пробежал 180к по России на 5W40 не стучит поршнями? а двигатель который пробежал 50к на 0W20 по Японии стучит поршнями и умерли маслосъемные сальники ?

Это вечный спор и товарищ с Беларуси на этих спорах собачку съел, очень любит подискутировать на эту тему - хлебом не корми.

0w20 и ниже это экология и зима, никак к зазорам пар трения не привязывается.

По корейцам вопрос известный ссылка
И это даже не в России..

Shostik @ 20.11.2020, 1:06
если изучить конструктив мотора, зазоры вкладышей и остальных пар трения, сделать замер давления масла на разных вязкостях, то всё сразу станет понятно.
ничего производитель не "допускает", там всегда пишется что-то типа "рекомендуется использовать самое жидкое масло из указанных". но "лухарь абнакнавенный" в 100% случаях начинает нести пургу про экологов-маркетологов, читая эту приписку.
всё что гуще чем самое жидкое, пишут в табличку только по принципу "на этом оно тоже какое-то время проедет". даже для участия в гонках на современном азиастком моторе что-то гуще чем сае30 асеа а3 НЕ НУЖНО (и даже вредно).

ну и более того... ссылка
вот конкретно в этот мотор производитель предписывает заливать тридцатку, и ничего не отрыгивает! В режиме ПОСТОЯННЫХ гонок! (а эти моторы в режиме "ниже отсечки" ездят только когда едут с базы на спецучасток) а это уже самый топ автоспорта, самые высокие форсировки, выше только WRC и формула

А вы знакомы с этой техникой? А я много знаю про эту технику. И то что этот авто в минималке стоит 180к эвро. Аренда такой техники 90 эвро км а обслуживание 50эвро км. К чему я это все, там есть регламент обслуживания. И по этому регламенту масло в КПП идет 75/140 что никак не вяжется с любой гражданской КПП. Ресурс мотора до ребилда 2000 боевых км. Все чинится ориг запчастями. Так как тачка омологированая. И её приводить в пример не стоит.

yastreb1332 @ 20.11.2020, 1:24
ну а почему же тогда двигатель который пробежал 180к по России на 5W40 не стучит поршнями? а двигатель который пробежал 50к на 0W20 по Японии стучит поршнями и умерли маслосъемные сальники ?

Откуда инфа про пробег по японии? Там тоже есть ебантяи как в россии.

g-reset @ 20.11.2020, 11:14
Это вечный спор и товарищ с Беларуси на этих спорах собачку съел, очень любит подискутировать на эту тему - хлебом не корми.

0w20 и ниже это экология и зима, никак к зазорам пар трения не привязывается.

По корейцам вопрос известный ссылка
И это даже не в России..

Беляши привыкли к мертвым мотора из Испании с пробегом 500+
Если вы считаете себя умнее инженеров. Лейте что хотите. Мануал писали не долбаебы из легион автодата. А инженеры не зря свой хлеб едят